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數碼相機驗機全攻略
一、 購買前的準備活動
1.熱水爐 通過網站，bbs，選定機型，了解待購機器的基本特性，和優缺點，多看網友的評論，對機器有個基本的了解。

2. 選店，這個就各自看著辦吧，找個價格合適，看著舒服的店。

二、 外觀篇
1． 首先看外包裝，有無破損情況。然後是相機鏡頭劃痕；機身外觀劃痕；三腳架孔摩痕；電池盒的磨損；記憶棒和插槽；鏡頭及機身的旋轉。

2． 檢查機身編號、包裝盒編號和保修卡上的號碼是否一致，有無中文說明書。電話查詢號碼，可以查詢一下真偽。

註： 看電池兩端是否有劃痕；充電電池如果是新的，一般都會有電，但應該是極少量的電。一般商家會帶手套拿機器，機器擦的很亮，而且機身都是防指紋材料，但是仔細看，快門處還是有可能會留下痕跡的。

三、 基本功能操作篇
1. 嘗試拍攝，並用一下變焦，看看遠近是否都可以拍清楚。如果對將要買的機器不熟悉，試機的時候可以用AUTO檔來拍攝。此外閃光燈也記得試一下；

2. 測試DC的自動聚焦是否準確，如果有可能，測試在暗處的自動聚焦比較能發現問題。

3. 讓DC進行變焦——當然指光學變焦（有些家用型的數碼相機只提供數碼變焦，那就不必考慮了），然後聽聲音。一般不會太大聲，而且聲音應該是平滑的，如果聽到類似沖擊鉆的聲音，那麼趕緊換一個吧。

4. 用LCD瀏覽，基本設置操作，盡可能的把所有的功能都試一試。

註：有人推薦拍攝5張：xxx商家、xxx買家、包裝盒配件、櫃臺遠景、櫃臺號碼。

四、 性能檢測篇
    ccd噪點測試：主要兩種方法：一種是用眼睛看原圖。這種方法比較直觀，但是要心細,不然容易漏掉點。第二種就是用軟件測。需要電腦配合。可按如下方式準備測試照片：（建議拍攝最高分辨率的圖）
1. 對於有鏡頭蓋的機器而言,我們只需要蓋著鏡頭蓋拍.如果沒有鏡頭蓋比如NIKON 2500,那麼我們可以用手擋住或捂住鏡頭進行拍攝,但是值得註意的是兩點1 不能弄臟鏡頭 2 不能漏光.

至於拍攝的時候的機器快門和光圈如何調整.一般來說我們可以把光圈開到最大,至於快門,我們所需要拍攝的測試圖,其實不是一張,可能是一組。如果有興趣和時間,建議拍攝快門分別為1/125、1/60、1/15、1/2、1s、3s、15s的圖。如果時間緊，那麼建議測試1/60和機器最慢快門的圖。

2. 有的機器是沒有手動模式的.那麼我們可以這樣做.首先開閃光燈拍攝,當然要擋住鏡頭的,別讓光漏進去. 接著禁止閃光,拍攝.這樣我們得到的圖,一張一般是1/60S或1/125快門的(開閃光燈,也就是閃光同步速度),一張一般就是最慢快門的了。至於光圈,那只能聽憑我們DC調整了.這個沒有辦法。

3. 如下是一般情況下的測試結果：
1/125s曝光時候，如果設置hot=5，這個時候應該測試不到任何的噪點；如果設置hot=0，則有可能測試到亮度為1或者2的點的

1／30s hot=5,10 沒有任何噪點

1/4s hot=15 沒有任何噪點

1s hot=30 沒有噪點，

8s hot=60 如果看不到什麼噪點應該算是很不錯的結果了。

   需要註意的是，相機一般都具有NR功能，CANON的機器當曝光時間大於1/30的時候自動啟用了NR功能，所有有的時候你會發現為什麼1/15s曝光的測試結果竟然比1/30要好。上面說的測試結果是在沒有開啟NR功能的情況下測量的，如果開啟了NR功能曝光10s也不應該有亮度超過了30的點。壞點實際上一般就是亮度特別亮的噪點，這個具體要自己去把握了。如果相機曝光1s出現大於100的點我認為這個點應該算是壞點了。

    一般來說一個噪點如果你縮小了或者沖5寸的照片根本就看不出來的。所以即使發現一個影響也不是很大。


    如何測試數碼相機的壞點和噪點？

    數碼相機的成像元件(CCD或CMOS,目前一般指CCD)一般有數百萬個感光單元，如果其中某個感光單元損壞，不能成像，即成為壞點--- Dead Pixel. 感光元件都有熱穩定性的問題，溫度升高，噪音信號過強，會在畫面上形成雜色的斑點，此為噪點---hot pixel.

    檢測相機時，蓋上鏡頭蓋拍攝，理論上圖像應該是純黑色，若有斑點即是壞點或噪點。壞點總在畫面的固定位置，而且無論使用怎樣的曝光組合或怎樣的感光度，始終存在。噪點在一般情況下並不存在(除非相機質量過於低劣)，隨著曝光時間延長、感光度(ISO)調高或相機溫度升高（長時間開機）而增加。

    數百萬像素的數碼相機有一兩個壞點，對成像的影響其實並不大，但總歸不完美，令人不舒服，遇到有壞點的產品，只有更換。噪點的嚴重程度不但不同型號的相機差別很大，同一款產品也有個體差異，有條件的話應該多對比幾臺。

    數碼相機的LCD也可能有壞點，無論是菜單*作還是瀏覽圖像，也無論用什麼比例瀏覽，在LCD上始終存在的點是LCD的壞點。LCD一般沒有所謂的噪點。

    噪點及壞點的測試

    首先我們從噪點的產生談起.我認為噪點是因為CCD的信號串擾產生的.(個人見解,不是準確的說法,特此說明),這個和CCD制造工藝有關,也和機器的整體素質有關.一般來說每個機器均有一個大致的噪點水平範圍,比如FUJI 602的噪點一般在幾十個以下(15秒曝光),而6900可能在上百甚至更多. 噪點其實不可怕,可怕的是壞點。

    那麼什麼是壞點呢?簡單的來說是永遠不會感光的點,或者這個點永遠都是亮著的.通常永遠亮著的情況最多,而不亮的情況非常少.為什麼會有壞點產生呢?這個和我們的CCD的制造有關.雖然現在的科技已經十分發達了.但是對於CCD來說仍舊不能保證很高的良品率,就如同LCD一樣.可能存在瑕次點.通常有問題的CCD會被挑出來,但是總是有漏網之魚的,而且有的機器也可能在用了一段時間之後才出現壞點也是有可能的.所以我們需要在買來機器之後測試一番。

    測試CCD壞點的方法有兩個:
1 眼睛看, 實際上這種方法比較直觀,但是要心細,不然容易漏掉點
2 軟件測,現在最流行的壞點測試軟件是deadpixel。DEADPIXEL這個軟件是不需要安裝的,解開來直接可以用.

    使用軟件測試有好的地方,有不好的地方.好的地方就是比較方便,簡單.不好的地方就是容易被軟件蒙蔽.漏掉一些點.因此,我建議大家結合兩種辦法,來對我們的DC進行測試.

    首先我們來談談我們需要拍攝怎麼樣子的測試圖.我們所需要測試的是全黑的,而不是我們日常所拍攝的圖,日常的圖是看不出什麼東西的.如果用軟件測試,那麼結果更加讓人啼笑皆非(可能測試出幾百萬個噪點).那麼為什麼要用全黑的圖做測試呢?是因為99%以上的壞點是那種不管什麼條件下都亮著的點.所以我們用全黑的圖來測試.

    對於有鏡頭蓋的機器而言,我們只需要蓋著鏡頭蓋拍.如果沒有鏡頭蓋比如NIKON 2500,那麼我們可以用手擋住或捂住鏡頭進行拍攝,但是值得註意的是兩點1 不能弄臟鏡頭 2 不能漏光.

    至於拍攝的時候的機器快門和光圈如何調整.一般來說我們可以把光圈開到最大,至於快門,我們所需要拍攝的測試圖,其實不是一張,可能是一組.如果有興趣和時間,建議拍攝快門分別為1/125,1/60 1/15,1/2,1s, 3s, 15S的圖.如果時間緊,那麼建議測試1/60和機器最慢快門的圖 (如我的602是15S)的圖.有的機器是沒有手動模式的.那麼我們可以這樣做.首先開閃光燈拍攝,當然要擋住鏡頭的,別讓光漏進去. 接著禁止閃光,拍攝.這樣我們得到的圖,一張一般是1/60S或1/125快門的(開閃光燈,也就是閃光同步速度),一張一般就是最慢快門的了.至於光圈,那只能聽憑我們 DC調整了.這個沒有辦法.拍完測試圖之後,我們就可以來測試了.

    如何用眼睛來看.這個其實是非常簡單的.只要註意要用原大尺寸的圖來測試就可以了.不要縮小來看.建議把看到的點圈起來,這樣可以更加直觀點.當然為了不破壞原圖,記得要另存圖片,而不是直接保存.

    如果我們用軟件測,那麼我們在運行了那個DEADPIXELTEST之後就會出現下面的圖.

    我們來詳細的解釋一下:紅色的圈是參數。60是噪點的參數，說明當一個點的亮度高於60的話，就判斷為噪點。250是壞點的參數。紫色是噪點數和壞點數的統計。下圖是有168個噪點沒有壞點綠色的圈裏面是噪點壞點詳細的情況。type說明了是hot（噪點）還是dead（壞點），x,y是噪點的在畫面上面的坐標。lum是亮度。最後那個圈是噪點、壞點的放大圖。

    我們要做的是首先按browse按紐找到已經從DC導入電腦的測試圖,然後按test.這樣就會出現測試結果.如下圖.

    有的朋友要問怎麼設置參數.是這樣的.我覺得由於測試出來的點的.亮度我們可以看到,所以我們只需要設置噪點的參數.對於長時間曝光來說60這個參數可以不要改變.因為低於亮度60的點,其實拍攝夜景的時候幾乎看不出來的.這是因為實際拍攝我們不可能得到全黑的點,圖像總是有亮度的.但是對於1/125或 1/60的圖,我們完全有理由嚴格要求.建議把參數調整到1/或10.在1/125下面還是不能有肉眼可以看到的點.(一般亮度在20以下的點,肉眼幾乎不能看到)

    有的朋友要問,那麼究竟什麼情況下面我們需要換機器.是這樣的.如果測試下來直接得到有壞點,那麼我想大家也知道怎麼樣了.如果得到的是噪點,沒有壞點. 那麼我們就需要進行分析了.如果是長時間曝光,得到一些噪點並且亮度不是很高,而在1/60下面沒有任何的點.那麼我們可以詢問一下相同機器的朋友噪點的情況.只要數目差的不多.那麼就不要緊的.噪點每個機器都可能有的.這是正常的.

    如果在1/60的快門下面也有點,那麼就要看亮度了,假定亮度很接近60,那麼建議還是去換機器,這個對拍攝出來的圖有一定的影響.有的朋友要問,他測試出來的點位置是固定的.那麼是不是壞點.按照奧林帕斯網站上面的解釋,噪點也可能是固定位置的.我覺得這可能是該位置的品質沒有達到優秀的緣故(當然是合格水平以上的,否則我直接說是壞點了,壞點就是不合格的點).這在每臺機器上面都可能有.不是個大問題.即使換機器,也可能遇到同樣的問題.

    以下的一些情況可能會影響我們的測試結果
1 ISO, 一般測試噪點的時候我們需要設置圖的質量為最高的JPG格式,並使用最高像素模式.至於ISO,測試的時候建議使用ISO 100,(一些機器比較特殊比如602,最低也只有160,那麼我們就用最低的).高ISO會導致噪點的增多.有的機器在ISO 400的條件下面拍出的全黑的圖,會星空點點的.

2 測試溫度和開機時間.實際上CCD對溫度還是比較敏感的.在夏天我們的測試結果就可能比冬天差一點.噪點或多一點.如果開機之後過很長一段時間在測試會比開機後直接測試來得多.這是正常的情況.

3 是否有降噪功能.在長時間曝光的時候,如果開啟了降噪,那麼噪點數可能會明顯降低.有的機器可能在快門低於一定程度之後,降噪功能是自動打開的。


lcd壞點檢查
    先對著白墻或者白紙拍一張純白的照片，然後蓋上鏡頭蓋來拍一張全黑的，再選擇其他單一顏色的地方照一張，最後用相機的LCD回放。看是否在不同顏色的圖象間有位置固定的點，如果有，可以斷定LCD有壞點。而噪點多半也是固定位置的，一般隨暴光時間增加，但亮度增加的點多半是CCD噪點而非LCD壞點。另外，有時由於LCD與機殼的縫合不緊密，被無孔不入的灰塵入侵，同樣也會出現類似壞點的現象。總之，DC個體差異不小，要進行小心的挑選。

五、隨機配件篇

    隨機都會有一些配件，通常包裝裏會有一張清單，對照清單點清配件，找經銷商在保修卡上蓋章，這些手續還是不能少的。保修期限以及保修地點什麼的還是清楚一下好。

註：向商家索取與該相機有關的彩色宣傳廣告紙，核對標配；索要名片，留好聯系電話。

六、其它配件的選購
    買了DC當然還需要買一定的配件，以便我們能更好的拍攝。配件其實是相當重要的，如果買得不好，那麼可能會影響到我們的正常拍攝。通常我們可能需要購買存儲卡、電池和充電器、UV和轉接環、相機包、三腳架等。

    有的人喜歡在買數碼相機的時候一下全買齊。我覺得如果在賣DC的地方買這些，在價格上肯定不會好。除了存儲卡，別的東西還是應該去專門的攝影器材店買，這樣不但質量可靠而且價格也便宜些。

    以下我們就分門別類的來談談這些購買這些配件所需要註意的地方。
存儲卡：買存儲卡的時候要考慮到自己日常的拍攝量，並結合自己的DC來決定所需要購買的卡的容量。其次，我們需要考慮卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌從某種意義上決定了卡的質量。比如Sandisk這個牌子的卡雖然速度不很快，但是質量絕對是一流的，兼容性也不錯。再次，我們要考慮卡的速度。現在銷售的卡有普通速度和高速卡兩種，如果你需要拍攝RAW甚至TIFF格式的照片，那麼盡量買高速卡。

    電池和充電器：DC所用的電池一般有兩種，一種是可充電鋰電池，一種是AA（5號）鎳氫電池。對於可充電鋰電池我的建議是大家不妨買國產品牌的，一方面便宜質量也不差，另外一方面也是因為原裝電池假的實在太多。鎳氫電池方面目前三洋性能不錯，就是價格較高，也可以考慮國貨精品比如品勝的。對於充電器，現在很多數碼相機很多隨機贈送的，這裏就不展開了。

    UV和轉接環：UV對於數碼相機而言主要的功能就是保護鏡頭。是不是需要買這個，我覺得首先要看使用的是什麼機器。如果機器比較小巧的，那麼還是不要考慮的好。因為通常UV靠轉接環或轉接桶才能裝在機器上的，這樣就增大了相機的體積。如果機器本身就比較大，配上UV就比較適合。UV的品牌有很多，建議考慮日本Kenko多層鍍膜的。購買UV的時候我們還要考慮UV的口徑，如果對這個不是很熟悉的話，那麼可以帶著相機去購買。此外一般裝了UV之後，隨機的原裝鏡頭蓋通常就不能蓋上了。我們需要再配一個。

    攝影包：一定要考慮到放配件的位置，而且要帶著機器去購買。這樣才可能買到合適的。攝影包不是越大越好，而是適合才是最好的。此外還要註意包的材料，盡量買防水的包包。

    三腳架：挑選三腳架要註意它的穩定程度，不要買晃晃悠悠的。此外要註意重量，如果你身強力壯而且正好需要鍛煉，那麼這個或許就不是個問題了。市場上所銷售的最多的是偉峰的，這個品牌的三腳架比較便宜，而且東西也還可以。

七、區分水貨行貨技巧與提示
    一般行貨都有明顯的標識，以下我們簡單的來談談：
canon ：行貨的盒子上面有個防偽標誌，刮掉塗層可以電話查詢；盒子、保修卡、機身上的序列號應該是一樣的；Canon的三聯保修卡的右上角有激光防偽標貼，並且保修卡是中文的；說明書為簡體中文中文版。

    FUJI：目前銷售的FUJI行貨都有中文菜單，如果發現菜單是英文的，那麼基本可以認定是水貨了；行貨的外包裝是中文的；行貨有簡體版說明書；保修卡方面，FUJI的行貨提供的是富士中國的簡體版保修卡，有三聯。

    Minolta: 可致電上海美能達的免費咨詢熱線：8008200077，請其對機身號進行驗證。

    Nikon：由於NIKON在中國沒有公司，所以銷售都是靠幾家代理來負責，它們是量子、麗達、亮池、新康華。每家代理的行貨的辨識方法不是完全相同，但是仍舊有一定辦法來辨別。我們首先要看保修卡，行貨的保修卡是英文的，上面蓋有代理的圖章。行貨擁有簡體中文說明書。有些代理如量子在盒子上貼有防偽標貼。

    Olympus：Olympus最近的好幾款新機器如mju 300/400都已經加入了簡體中文菜單，但部分產品還是英文菜單的；其次說明書和保修卡也都是簡體中文版本的；外包裝方面，Olympus是簡體中文版的。

    sony:行貨的盒子上可以找到上海索廣的標貼;保修卡上有上海索廣的字樣;擁有簡體說明書。

    談到行貨的購買，就要談到一個很實際的問題，開不開發票。購買數碼相機的時候，商家通常會給你兩個價格，一個是開票的，一個是不開票的。發票的作用其實很明確，一個是保修方便，另一個是為了維護自己的權益。我覺得DC是比較大件的商品了，為了讓自己的心理有保障，個人認為如果在價格差距不是很大的前提下面（差距在1～2％左右）還是開個發票的比較好。當然水貨就不要開了，開了也沒有什麼用的。


    以上我們談了很多購買上的問題，下面我們來談談相機使用的一些註意事項。

    使用DC的時候，首先我們要註意握牢相機，不要讓它跌落於地上。我們可以將相機的背帶和手帶在手上纏繞幾圈。這對於保持拍攝時候相機的穩定也是有好處的。

    防水是非常重要的事情。數碼相機屬於電子產品，所以如果掉到水中，那麼我們只能節哀順變了。

    要註意室內外溫差。如果溫差很大，很容易在鏡頭上結霧，這樣的話對鏡頭對DC內部的元器件都不好。在冬天和夏天我們特別要註意這點。我們可以按照以下辦法避免：在冷的地方把DC放在攝影包裏面，然後再出去到比較熱的場所，註意不要馬上把DC拿出拍攝，應該放一段時間。夏天天氣炎熱，這對我們的數碼相機也是個考驗。在高溫下，我們應該註意在不拍攝的時候盡量的關閉相機，避免在高溫下長時間使用相機，導致內部電子器件燒壞。

    有的朋友為了節電，所以拍攝一張後就關機器，開關電源非常頻繁。這樣其實不能起到節電的作用，反而更費電。而且長期以往容易損壞機器。

    DC的鏡頭是非常柔弱的，盡量避免碰觸到它。如果鏡頭上有灰塵，那麼千萬不要去擦。應該用吹氣球把上面的灰吹掉。如果是手印或油斑，那麼我們要用專業的清潔工具來擦試，千萬不要用衣服或餐巾紙擦試。

    如果去海邊的話，要特別註意保護你的數碼相機。那裏潮濕的海風和海水會對鏡頭造成很大傷害。因此建議你為你的數碼相機配置一塊UV鏡；其次要小心沙子進入到你的DC裏面，特別是外變焦的機器一定要小心。盡可能的把相機放在攝影包裏，在需要拍攝的時候再拿出來；最後當然要小心DC碰到海水。如果碰到了海水，一定要及時處理。

    不要對著太陽拍攝，紅酒櫃這樣非常容易燒壞CCD，導致機器嚴重損壞。相機背面的LCD也是比較容易劃傷的，我們要小心別讓衣服上的拉鏈或皮帶扣弄傷了它。

    存放時要註意防黴，特別是雪櫃春夏交接的時候。我們不要把DC長時間存放在攝影包內，應該把DC存放在幹燥的地方，如果有防潮箱那麼更好了。同時我們可以購買些矽膠幹燥劑（攝影器材商店有售）。